茶 .

香葉 ,

嫩芽.

慕詩客 , 愛曾家 .

碾雕白玉 , 羅織紅紗 .

兆煎黃蕊色 , 梚轉曲塵花 .

夜後邀陪明月 , 晨前命對朝霞 .

洗盡古今人不倦 , 將知醉後豈堪誇 .

                                         唐-元楨

雖千年已過，一種唐人的富裕與風景，讀著詩似乎仍然能聞到的一縷淡淡茶香，穿過時空來到眼前。

這首唐朝詩人元楨的茶詩，色香味俱全，也展現了唐代人的經濟、文化、生活上的風華。當時對茶講究的不僅是皇公貴族、文人、出家人，甚至尋常百姓 。 

難怪日本美學家崗倉天心在一百年前寫《茶之書-- 茶道美學》時，這樣寫下對中國人、中國茶的看法：

『後代的中國人只是把茶當作一種美味飲料，而不是一種美學理念 。

國家的長期苦難，剥奪了他們對生活情趣的熱忱；他們變的時尚、老成又實際。

而詩意的情懷，則令人生機勃勃 ，使詩人青春永駐。

但是現代的中國人成為折衷主義者，溫和的椄受世界上的種種文化 ，

她們的茶葉帶有花香，常令人驚歎讚賞，但是唐代的浪漫、宋代的茶儀，

已無法在他們的茶碗中再見了。』

此書原著是用英文寫的，並翻成多國語言。很多人對茶的認識是由這本書而來的。 雖然是寫於一百年前，到現在很多西方人還是只知日本茶道，不知中國茶，尤其是台灣茶。

據知崗倉天心醉心茶道文化，英文造詣流利優美，他也是第一個把茶介紹給西方人的東方人。 

崗倉天心言下之意是，唐代人的浪漫與茶儀，如今在日人的茶道中了幫我們保留了。如果他認識到今天的台灣，看到茶在台灣發展的情形，也許會改變他的說法。

中國是茶的故鄉，日本將中國古老的喝茶之道做了良好的保留，並且發展了日人獨有的茶文化 。而台灣近四十多年因經濟豐裕，政治又與海峽的另一邊迥異；茶文化在美麗的寶島上承續發展，開啓了中國茶的歷史新頁。 

茶館文化，從南到北都不同；從都市到鄉村、從聞人到市井小民，每一族群都有愛茶、玩茶、賞茶人，而且風格有別。但是不論什風格，懂茶人愈來愈多了，製茶人也得愈來愈精，茶文化就這樣帶動起來了 。

旅居國外三十多年，每逢有人問想家嗎?  鄉愁是什麼? 我總是說，想念台灣的茶館；想念去拜訪那些茶人朋友時的豐盛、滿載而歸的充實感。有時幾乎成了一種很深的執著，算是一種鄉愁吧!

台灣茶館

都會茶館是一種私人的小美術館，書院，一種人文空間。茶館的風格與主人的生命情境息息相關。有當年隨意閑適的〈東坡居〉，除了提供繁忙的都會人品茗之外，也透過手工陶藝之美予人的寧靜的歇息處。也有規矩嚴僅，近似日人司茶。當年的〈清香齋〉是承襲明代茶美學的明式茶館，往來多維雅好文化與藝術人士。  記得當年坐在〈清香齋〉，就像坐在雅緻的書院ㄧ般。

對〈紫藤盧〉的記憶就更難分類了。有文藝、有戲曲，還有政治。我的第一壺六十年普洱是在那裡喝的；它有點像是台灣茶館文化的年鑑，也有個人品味，鮮明又時尚的。提供茶與藝術空間、裝置展演，集懷古、創新一體的〈人淡如菊〉，它的出現吸引了很多雅痞族，茶在台灣早已不再是屬於老古董的雅好了。

除了台北，台中的茶館特色就更多樣性了。庭園式的〈耕讀園〉在都會裡闢出一片蟬鳴水聲，楊柳、庭閣、曲橋，這恐怕是只有地多、氣候好的台中人才能發展出來的茶藝文化。

可惜的是開開關關的茶藝館也不少。記得多年前去過一家〈大紅袍〉， 主人的品味與茶都好，空間在台中算不大，佈置得卻精緻而大氣。纯粹講究的泡茶是主人的特色。隔一兩年再去就沒了，有時候太精緻的東西不易生存。相對的〈春水堂〉，則是另一極端。不下五十種的小吃，看得你眼花寮亂。分店都開到台北了，連我上高中的姪女都知道去春水堂吃飯喝茶，夠大眾化的了。

茶與樂的對話

這是林谷芳教授獨創的形式，集結表演藝術、樂人、茶人、說詞吟唱與喝茶，全在一個時空中。每年一次的茶宴盛會，在台北國家劇院以表演形式呈現。

記得有一年林教授應紐約林肯中心之邀，在大都會劇院外露天演出，結果傾盆大雨攪局無法進行。但仍有好些觀眾前來，也不願離去。林谷芳便與團員在林肯中心劇院的屋簷下，自顧彈奏吟唱起來了，任憑飄雨淋透衣衫，毫無怨悔、盡興酣暢地彈唱了一個多小時。

可惜的是當時只有樂，沒有茶；而茶變成了一種精神層次的象徵。這個令人難忘的經驗，也讓人見識到台灣茶文化的寬廣性  

茶，之所以爲中國人的『國飲』，是因爲從古到今上至皇公貴族 、下至市井小民，都能喝出自己的心得。我喜歡日人茶道、茶儀的慎重與嚴肅，以茶爲媒介，用形上儀式轉化入在凡間生活的瑣碎。中國人的道、藝是一體，與生活不分，在台灣茶文化中盡現風華。 

                                                                        農深8/16/2010